Статья Eric Renshaw, 17 сентября 2025 года, журнал Professional Boatbuilder
Фото: Aaron Porter
Малярам следует использовать средства индивидуальной защиты при нанесении большинства антиобростающих красок.
Лодки нуждаются в постоянном уходе, но одной из наиболее регулярных и предполагаемых задач, даже для тех, кто никогда не покидает порт, является предотвращение и удаление биологического обрастания на днище. Любая часть лодки, которая постоянно контактирует с водой, подвержена морскому обрастанию. В зависимости от температуры воды, ее солености и насыщенности питательными веществами это может варьироваться от тонкого слоя водорослей и биологической пленки из микроорганизмов до массивного обрастания морскими растениями и животными, такими как мидии и балянусы, питающиеся планктоном. Их накопление может иметь различные негативные последствия для лодки — снижение скорости, чрезмерное потребление горючего или даже катастрофические разрушения конструкций в случае коварного корабельного червя. Любая поверхность, не покрытая защитной краской с антиобрастающими свойствами, требует частой чистки, чтобы предотвратить неэстетические пятна и биологическое обрастание.
В большинстве водоемов ручная очистка непрактична, поэтому мореплаватели на протяжении многих сотен лет обрабатывали днища судов различными покрытиями — от дегтя, сала и острого перца до ртути, мышьяка и оловянных красок — с разной степенью успеха. Одним из самых эффективных антиобросающих покрытий оказалась медь, которую применяли в виде тонких листов, закрепленных на днище корабля, или в форме порошка, смешанного с краской. (Подробнее об антиобрастании см. статью Стива Д'Антонио “Antifouling Tactics” на ProBoat.com.)
Началась современная эра антиобрастающих покрытий. Из-за стремления к эффективности и относительной экономии средств, окрашивание днища стало одним из самых неприятных ежегодных ритуалов обслуживания, иногда требует повторного нанесения два или даже трижды в год — в зависимости от покрытия, условий среды и интенсивности использования судна.
Эта статья задумана как практическое руководство по этой важной задаче по техническому обслуживанию — как для профессиональных мастеров судоремонтных мастерских, так и для щепетильных или бережливых владельцев лодок, предпочитающих самостоятельную окраску днища.
Подготовка
Начнем с самого начала с предусмотрительности и базового планирования, когда принимаются все важные решения. В вопросе нанесения антиобрабатывающего покрытия нас интересуют вопросы: кто, где, что, когда и как.
Первый из этих вопросов требует определенной самооценки вашего опыта. Если вы опытный профессионал, может появиться самоуверенность и соблазн пропустить какие-нибудь шаги. Если же вы новичок — работник или владелец лодки — можете даже не знать, какие именно шаги рискуете пропустить. В любом случае следует быть честным с собой по поводу собственных знаний и умений, планируя проект.
Также нужно знать политику своей верфи, а еще соответствующие государственные и местные правила. Помните: место имеет значение, будь то ваш двор или судостроительная мастерская. Некоторые страны требуют от маляра лицензии на применение пестицидов; в некоторых регионах запрещена шлифовка антиобрастающих красок по экологическим соображениям; где-то действуют специальные требования по сбору отходов, если корпус нужно шлифовать или очищать ниже ватерлинии. Ознакомьтесь с этими требованиями перед началом работ, ведь штраф EPA за нарушение может быть немалым. Помните также, что снимать старую краску может и не понадобиться, если лодка уже покрыта самополирной краской, которая изнашивается во время эксплуатации, не накапливая излишней толщины слоя старой краски.
Фото: Aaron Porter
Один-два слоя краски с содержанием меди – это стандартная ежегодная процедура обслуживания днища, особенно для классических деревянных корпусов.
На самом деле, именно выбор краски определяет большую часть процесса. Выбор лучшего из вариантов антиобростающего покрытия зависит от профиля использования лодки, ее локации и материала корпуса. Так что без исследования не обойтись. Представим: у вас есть хаусбот, постоянно стоящий у причала в солоноватых приливных водах дельты, и вы выходите в плавание только раз в месяц. Или наоборот – у вас чартерный катер, ежедневно возящий рыбаков в море. Помните о самополирной краске? Для «стоячего» хаусбота она не очень подходит, но для чартерного катера станет хорошим решением. Всегда советуйтесь с рекомендациями производителя и учитывайте пожелания клиента, выбирая краску.
При выборе следует учитывать следующие переменные:
• Тип использования: лодка стоит почти неподвижно круглый год, это гоночная яхта, она хранится на трейлере или постоянно пришвартована в марине?
• Тип воды: соленая, солоноватая или пресная?
• Материал корпуса: стеклопластик, дерево, сталь, алюминий или современные композиты — например, карбон или кевлар.
На практике часто получается так, что ваш выбор краски определяется тем, что было нанесено годами раньше, когда на корпус впервые нанесли антиобрастающий слой. Поэтому стандартная задача верфи, если не изменился владелец или место эксплуатации лодки, - наносить ту же краску, которая использовалась и раньше. Если вы решили перейти на другой бренд или систему, убедитесь, что новое покрытие совместимо с предыдущим, или что поверхность подготовили и загрунтовали под новую химию.
Прежде чем окончательно выбрать антиобрастающее покрытие, обязательно ознакомьтесь с техническим паспортом продукта (TDS, Technical Data Sheet) от производителя, в котором содержится информация о времени высыхания перед спуском на воду, рекомендованные растворители и разбавители, подготовка поверхности, а также оптимальные атмосферные условия при нанесении. Очень важно знать, должно покрытие попасть в воду уже через два дня после нанесения, может ли спокойно «ждать» спуска два месяца. Если же краска требует погружения в определенный срок, тогда следует подождать, чтобы согласовать график спуска на воду, заказать на время услуги подъемника и т.д.
TDS также укажет, как готовить и грунтовать поверхность — в зависимости от того, полностью ли «чистый» корпус, ничем не покрыт, или уже имеет предыдущие слои. Во втором случае важно выяснить, какое покрытие нанесено раньше, чтобы проверить совместимость новой краски. У большинства производителей есть отличная техподдержка, поэтому в случае сомнений обязательно позвоните по телефону и уточните.
Последний важный аспект перед началом работ – средства индивидуальной защиты. Помните: большинство этих красок токсичны; даже «экологические» варианты могут вредить здоровью. Особенно для профессионалов, имеющих дело с ними каждый день, риски вполне реальны. Всегда ознакомьтесь с Паспортом безопасности материала (MSDS, Material Safety Data Sheet) и следуйте рекомендациям. Обычно эту информацию можно найти на сайте изготовителя. Во время работы с такими покрытиями следует использовать одноразовый защитный комбинезон, респиратор с фильтрами для органических соединений, нитриловые перчатки и химзащитные очки.
Фото: Eric Renshaw
Необходимые инструменты и оборудование для нанесения антиобростающей краски не дорогие или редкие, но правильная практика — убедиться в начале работы, что все под рукой.
Инструменты и материалы Рассмотрим базовый список, который, конечно, следует скорректировать в соответствии с конкретными условиями и планами. Главное правило – собрать полный комплект до начала работы.
1. ¦Антиобрастающее покрытие, подобранное для вашей лодки, вместе с рекомендованными растворителями и грунтовками.
Сколько нужно? У каждого мастера есть своя формула, вот моя:
0,85 × (X) × (LOA) × 2
Где X – расстояние от киля до самой широкой точки на скуле, в футах, а LOA – общая длина судна, в футах.
Это дает достаточно точную оценку площади корпуса, требующего покраски. В TDS (Техническом паспорте продукта) производитель указывает укрывистость краски (количество квадратных футов из литра, кварту или галлона). Для лодок с глубоким кольцом в форме плавника площадь киля считайте отдельно как прямоугольник (средняя ширина × высота) × 2 (для обоих бортов).
2. ¦ ¦Материалы для подготовки поверхности — в соответствии с TDS.
3. Различные виды ленты: армированная для проверки адгезии, малярная и тонкая для маскировки ватерлинии (см. статью Джима Мурса “Tape Technique” в Professional BoatBuilder №210, с. 54).
4. ¦Пленка или ткань — чтобы собрать пыль, мусор и капли краски.
5. Жесткий скребок (и напильник для его заточки), а также фен — на случай, если нужно снимать старое покрытие.
6. ¦Источник воды и садовый шланг с распылителем или мойка высокого давления.
7. ¦Кисты, валики и держатели — в соответствии с рекомендациями в TDS.
8. Запас тряпок, мешалка для краски, мерные стаканы и ванночки для валиков.
ПроцедураПодготовка поверхности – важнейшая часть работы. Если на корпусе осталось старое покрытие, сначала проделайте тест на адгезию; если старая краска не держится на лодке, новая тоже не будет держаться. Для этого выберите незаметный участок или выглядящий сомнительный участок и очертите карандашом квадрат 75 x 75 мм. Затем осторожно порежьте краску сеткой с квадратными секторами по 25 мм, не затрагивая сам корпус. Наклейте на этот участок армированную ленту, сильно прижимая для лучшей адгезии. Затем аккуратно снимите ленту под углом 90° к поверхности. Если краска снимается вместе с лентой слоями, или до самого корпуса, пора снимать покрытие.
Фото: Aaron Porter
Перед тем как забраться под лодку для подготовки днища, убедитесь, что она правильно подперта и стабильно стоит. Помните, что опоры придется перемещать, чтобы выкрасить всю поверхность.
Перед началом настоящей подготовки поверхности убедитесь, что лодка надежно подперта и устойчиво стоит на жесткой основе. (Обратите внимание: подпоры и стойки придется перемещать и подкрашивать места, где они стояли) Никогда не работайте с висящим на стропах судном. Лодки на прицепе следует снять с прицепа.
Есть много способов снятия краски с днища, но самый эффективный – пескоструйная обработка средой из кукурузной лузги или скорлупы грецкого ореха. Кукурузная лузга более мягкая и прекрасно подходит для деревянных корпусов. Она также помогает обнаружить мягкие доски, которые следует заменить. Раньше я делегировал снятие краски мобильному пескоструйщику, который занимался всей грязью.
Для ручного снятия краски сначала проверьте полосу вдоль борта или ватерлинию на предмет проблем с адгезией краски и заклейте ее качественной малярной лентой перед ручной скребкой краски ниже линии. Надев подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), можно начинать. Я использую фен и скребок для деревянных корпусов. Этот метод удивительно быстр, но я не рекомендую его для корпусов из FRP/GRP или деревянно-композитных корпусов, где тепло может повредить смолу в структурном слое. Для таких композитных корпусов решением является огромный объем шлифовки. Мокрое шлифование здесь удобно, потому что держит пыль под контролем, но требуется дренаж с фильтром для сбора мусора. (Возможно, добавить недорогой дождевик в список материалов, если выбираете этот метод.)
Завершите шлифование поверхности корпуса абразивом, рекомендованным в техническом паспорте продукта (TDS) для первого слоя — будь то грунтовка, барьерное покрытие или антифоллинг.
К счастью, в большинстве случаев снимать краску с корпуса не нужно, особенно если лодку ежегодно поднимают на сушу и тщательно очищают с помощью мойки высокого давления, которая снимает биообрастание и отшелушенную краску. Поэтому если тест на адгезию пройден, все хорошо, и вам нужно только подготовить корпус в соответствии с TDS, убедившись, что на остаточной краске нет острых краев или сколов, где вода могла проникать во время движения.
Некоторые краски нуждаются в легком шероховании абразивом определенной зернистости. Мне нравится делать это теркой для гипсокартона с сеточной шлифовальной бумагой для шпатлевки. Чтобы ограничить образование пыли, можно использовать влажный метод шлифования, но не забывайте часто смывать и вытирать грязь. Не давайте шлифовальной суспензии высохнуть – она прилипнет к корпусу и ее будет очень тяжело удалить.
Тщательно уберите рабочую зону, пластик следует переделать, а ткань промыть. Пропыленосите поверхность, чтобы удалить пыль, и утилизируйте мусор в соответствии с местными правилами. Помните, даже пыль токсична. Снимите остатки ленты.
Некоторые важные моменты при подготовке и окраске днища – это заземляющая пластина и аноды. Многие лодки оснащены заземляющей системой для защиты от посторонних токов и ударов молнии, имеют бронзовую заземляющую пластину на корпусе, погруженную в воду ниже ватерлинии. Металлический терминал не следует окрашивать, потому что покрытие уменьшает его проводимость в воду (землю). Это особенно критично для пластины, предназначенной для молниезащиты. Кроме того, острые углы и края – лучшие точки проводимости для пластины, поэтому не шлифуйте их округлыми. Аналогично анодам – их никогда не следует красить.
Фото: Aaron Porter
Заклейка ватерлинии обеспечивает четкую линию перехода между краской днища и борта.
Далее следует самое интересное – покраска корпуса. Я всегда начинаю с окраски полосы вдоль борта, чтобы иметь ровную поверхность, к которой хорошо приклеится малярная лента, и четкую границу между антифоллингом и покрытием выше ватерлинии. Для этого требуется повторная заклейка по системе с двумя видами ленты. Сначала протрите поверхность подходящим растворителем согласно TDS и наклейте малярную ленту (или другую ленту для безопасного снятия) примерно в 1/4” (6 мм) от края линии. Затем нанесите тонкую ленту fine-line для точных линий (в этом я предпочитаю марку 3M), наклеивая ее непосредственно на линию и внахлест на малярную ленту. Сильно прижмите. Эта техника гарантирует, что тонкая лента, обладающая лучшей адгезией и устойчивостью к распространенным в морских красках химикатам, не снимет с собой краску.
После того как вы заклеили полосу вдоль борта, можно сразу наносить почву или краску. Не оставляйте ленту дольше трех дней между последовательными слоями. Горячие слои (краска высохла, но еще не полностью полимеризовалась) можно наносить согласно TDS выбранного продукта. Я обычно использую 1″ (25 мм) поролоновые кисти, но качественная щетинная кисть тоже подойдет. Иногда я даже наносил полосы вдоль борта небольшим HVLP-аэрографом. После нанесения последнего слоя сразу снимите ленту, оттягивая под острым углом от еще мокрой краски. Это предотвращает откалывание краски по краю.
Дождитесь полного отверждения краски (обычно несколько дней), прежде чем заклеивать ватерлинию для нанесения антиобростающей краски, барьерного или грунтового слоя. Снова заклейте ватерлинию, используя ту же технику, и наденьте полный комплект СИЗ. Наносите краску в соответствии с TDS.
Фото: Aaron Porter
Тщательно перемешайте краску с помощью насадки-миксера на дрели или стационарного миксера, и быстро перелейте ее в ванночку для валика, пока жесткие частицы не начали оседать.
Большинство антиобросающих красок сохнут быстро — поэтому и работать нужно быстро, чтобы сохранить «влажный край». Краску, которую следует тщательно перемешать перед началом, придется часто помешивать и в самой ванночке, чтобы тяжелые частицы не оседали. Обычно краску наносят валиком перпендикулярно ватерлинии обычно от ватерлинии до киля, если только вы не наносите твердый (гоночный) тип покрытия. Наноситься нужно быстро, сохраняя влажный край между рабочими участками. Советую держать рабочие участки небольшими с нахлестами, чтобы краска не высыхала, прежде чем вы дойдете до следующего участка. Также жмите сильнее валиком по направлению сухой части зоны нанесения – это помогает уменьшить следы от края валика, когда он заходит на уже окрашенный участок. Переворачивая валик между движениями, вы снабдите более равномерное его наполнение краской.
Используйте маленькую кисть, чтобы аккуратно выкрасить зоны вокруг цинковых анодов, датчиков и других элементов, которые не должны быть окрашены. Лучше сначала покрасить эти края кистью, а затем накатать валиком к этой прорисованной кромке. Если ваш корпус обшит внахлест (клинкер), придется использовать 3″ (76 мм) валик, проводя его вдоль корпуса (от носа к корме) по направлению обшивки и окрашивать кромки маленькой кистью.
Фото: Aaron PorterСначала кистью прорисуйте ватерлинию и участки вокруг чувствительного оборудования, затем наносите краску валиком, соединяя с прорисованными зонами. Наносите краску ровными, плавными проходами от киля к ватерлинии, слегка перекрывая предварительный проход для обеспечения полного покрытия.
Если вы используете жесткое гоночное покрытие, может быть целесообразно работать вдвоем: один человек наносит валиком, а другой «растушевывает» кистью, чтобы обеспечить равномерную, гладкую текстуру с продольным направлением от носа к корме. Кроме владельцев гоночных судов, подобную обработку требуют и некоторые владельцы классических катеров или лодок, которые большинство времени хранятся на трейлере, стремясь к идеальному кисти финиша днища.Если в соответствии с TDS требуется второй слой или первый получился немного прозрачным, дождитесь рекомендуемого времени высыхания перед нанесением следующего слоя. (Заметьте, что краски на водной основе обычно нуждаются в повторном нанесении.) После этого сразу снимите ленту так же, как делали это при окрашивании полосы вдоль борта (bootstripe).
На следующий день вам нужно будет передвинуть подпоры и блоки, чтобы подготовить и покрасить участки, на которых они были вчера. Используйте лист картона, пенопласта или коврик между блоками и свежей краской. Дайте этим лоткам высохнуть, выполните финальную уборку — и лодка готова к спуску на воду.
Об авторе: Эрик Реншоу вырос возле Великих озер, работая на рыбацкой чартерной лодке своего отца. В 19 лет он основал собственную компанию по строительству и реставрации лодок и с тех пор построил более 40 новых судов и восстановил более 300. С 2020 года он преподает в Great Lakes Boat Building School (теперь Marine Trades Institute), где «строит» уже не лодки. В собственной мастерской дома он продолжает обслуживать лодки и ловить рыбу в районе пролива Макино. Является сертифицированным судостроителем USCG и мастером-техником ABYC.
